- Инструмент и материалы
- Демонтаж конструкции
- Подготовка к установке двери в кирпичном доме
- Варианты крепежа
- Монтаж короба и двери
- Облицовочный материал
Установка входных дверей в кирпичных домах является важной задачей, так как они должны эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечивать защиту дома от неблагоприятных погодных условий и потенциальных взломов. Качественная установка входной двери может увеличить надежность, снизить теплопотери и улучшить звуконепроницаемость.
На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.
Инструмент и материалы
Для работы понадобятся:
- ломик;
- отвертка;
- рулетка;
- молоток;
- болгарка;
- строительный уровень;
- перфоратор;
- клинья и плоские подкладки;
- монтажная пена;
- цементный раствор;
- анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера);
- анкерные пластины;
- малярный скотч;
- пластиковая или гофротруба.
Демонтаж конструкции
Перед установкой новой двери старую нужно демонтировать.Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.
Подготовка к установке двери в кирпичном доме
Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.
Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.
Варианты крепежа
При креплении двери из метала могут использоваться проушины.Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.
При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.
Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.
Монтаж короба и двери
Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:
Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.- Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
- Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
- Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
- Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
- Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
- Тестовая установка.
- Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
- Проверить работу замка, задвижек.
- Полотно снять и завершить крепеж.
- Повторная установка.
- При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
- Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
- Снять дверное полотно.
- Короб оклеить малярным скотчем.
- Вставить трубу для проводов.
- Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
- Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
- Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
- Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.
Облицовочный материал
Для облицовки можно взять листы гипсокартона.Зачастую используется:
- цементно-песчаная смесь;
- гипсокартон;
- ламинированные МДФ панели.
Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.
Как правильно рассчитать проем под дверь?
Рассчитать проем под дверь для установки дверного блока требует точности и внимательности, чтобы обеспечить правильное соответствие размеров и геометрии. Вот шаги для правильного расчета проема под дверь:
-
Измерьте высоту проема:
- Измерьте высоту от пола до верхнего края проема. Обычно это расстояние составляет около 80-82 дюймов (203-208 см) для стандартных дверных блоков.
-
Измерьте ширину проема:
- Измерьте ширину проема на трех уровнях: вверху, в середине и внизу. Эти измерения могут отличаться из-за неровностей стен или пола. Запишите самое узкое измерение, чтобы убедиться, что дверь будет подходить.
-
Учтите вылет порога и наличника:
- Если у вас есть порог или наличник, учтите их ширину и выступ. Это важно для того, чтобы дверь открывалась свободно и без препятствий.
-
Учитывайте зазоры:
- Вам также нужно учесть небольшие зазоры вокруг двери для установки и регулировки. Обычно это 1/8 — 1/4 дюйма (3-6 мм) вокруг всего периметра двери.
-
Выберите подходящий размер двери:
- На основе полученных измерений выберите дверной блок (комплект, включающий дверь, дверную коробку и наличник) соответствующего размера. Учтите, что стандартные двери имеют типичные размеры, такие как 28, 30, 32 или 36 дюймов в ширину (71, 76, 81 или 91 см).
-
Подготовьте проем:
- После выбора подходящей двери подготовьте проем, обеспечив четкую и ровную геометрию. Убедитесь, что он вертикален и горизонтален.
-
Установите дверной блок:
- Следуйте инструкциям от производителя для установки дверного блока в проем. Обычно это включает в себя закрепление дверной коробки, установку двери и наличника.
-
Проверьте соответствие:
- После установки двери убедитесь, что она правильно открывается и закрывается, а также что зазоры равномерны и соответствуют стандартам.
Если у вас нет опыта в установке дверей, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы избежать ошибок и обеспечить безопасность и правильную работу вашей двери.
Добавить комментарий